16.05 История парфюмерии. Какие ароматы прошлого удалось сохранить в архиве Осмотеки?
Мы часто говорим, что ароматы хранят в себе воспоминания. Парфюм мамы, первые духи… Наверняка вам известно чувство сожаления и даже негодования от того, что любимый аромат сняли с производства или «переписали» композицию, заменив привычные ноты.
Легко сказать, что «теперь парфюмы уже не те», но давайте усложним задачу. Как сохранить воспоминания о самих ароматах?
Современные парфюмы, сознательно или подсознательно, создают из ароматов прошлого», – Патриция де Николай, парфюмер, президент Осмотеки
Многие творения парфюмеров прошлого могли бы кануть в Лету, если бы не Осмотека, созданная в 1988 году в Версале. В ее уникальном архиве хранится более 3000 парфюмов, а опытные специалисты способны возродить забытые ароматы. А еще «осмотекеры» проводят занятия, на которых сокровища архива доступны каждому желающему.
Историю парфюмерии здесь преподносят на кончике блистера. На три часа нос становится основным «инструментом» познания, а вопрос «Чем пахнет?» повторяется каждые десять минут.
Во времена античности между парфюмерией и гастрономией не было четкой границы», – Эмманюэль Жирон, парфюмер
«Парфюм могли растворить в воде для купания, использовать как масло для массажа или в качестве добавки к соусу и вину», – объясняет «осмотекер» Эмманюэль Жирон, предлагая понюхать блистер с нанесенным на него «Царским ароматом», который был создан для царя Парфии в I веке н. э.
В составе античного аромата ни одной цветочной ноты, только специи – шафран, гвоздика, мацис мускатного ореха и корица. В I веке н. э. не существовало дистилляции, поэтому парфюмы имели вид пасты.
Формулу аромата в трактате Плиния Старшего обнаружил исследователь, изучающий гастрономию Римской империи. Сначала он предположил, что это один из рецептов, но позже оказалось, что речь все же идет о парфюме.
Восстановил «Царский аромат» основатель Осмотеки Жан Керлео. Ради удобства дальнейшего использования он растворил его в вине, которое, в отличие от чистого спирта, в I веке уже существовало.
Неуловимые ароматы воскурений наши предки предлагали богам. Но, овладев искусством мацерации, стали использовать благовония и для земных нужд.
В Греции с помощью парфюма старались выделиться среди себе подобных или даже устрашить сильным ароматом соперника на Олимпийских играх. А вот римляне использовали парфюмы ради собственного удовольствия», – Эмманюэль Жирон
В античный период палитра запахов, которые удавалось «удерживать» при помощи масел, была ограничена так называемыми «сухими» продуктами – смолами, древесиной и специями. Они сохраняли свои ароматные свойства в маслах намного лучше, чем «свежие», такие как цветы, листья и корни растений. Розы, к примеру, зачастую подвергались мацерации в воде.
Нерон использовал розовую воду в качестве парфюма для интерьера. Во время банкета слуги выпускали голубей, которые взмахами крыльев, смоченных в розовой воде, освежали зал приятным ароматом», – Эмманюэль Жирон
В позднем Средневековье в Западной Европе был открыт метод дистилляции, позволяющий улавливать эфирные масла «свежих» продуктов. Лепестки цветов, листья, почки и корни растений – парфюмеры получили возможность разнообразить свою палитру.
А тем временем в наших руках оказываются блистеры с новой ароматной «загадкой», которую мы пытаемся разгадать. Сильный цветочный аромат… с нотой личи. «Это роза», – подсказывает Эмманюэль Жирон и объясняет, что из всех видов роз для использования в парфюмерии пригодны лишь две – роза центифолия (грасская) и роза дамацена (дамасская).
Как только вы почувствуете аромат личи, будьте уверены – это эфирное масло розы», – Эмманюэль Жирон
На новом блистере ощущается запах почвы, мха, грибов и древесины. Оказывается, это пачули. Перед тем как приступить к дистилляции, листьям растения дают высохнуть. Начало процесса распада и дает мхово-грибные ноты. Парфюмеры относят пачули к древесно-мховой группе ароматов.
Благодаря дистилляции в XIV веке появляется знаменитая вода, созданная для Елизаветы польской, королевы Венгрии. Сначала ее производили на основе тимьяна, а позже добавили лаванду, флердоранжевое масло, бергамот, жасмин, ладанник и амбру. Интересно, что сегодня в магазинах Fragonard «Венгерскую воду», изготовленную по старинному рецепту, предлагают мужчинам.
С XVII века распространяется метод анфлеража, которому подвергали растения и цветы, не выдерживающие высоких температур дистилляции», – Эмманюэль Жирон
Всем прочитавшим «Парфюмера» Патрика Зюскинда хорошо известен анфлераж, получивший широкое применение в XVII веке.
На паллеты, смазанные животным жиром, выкладывали, к примеру, цветы жасмина, оставляли на 24–36 часов, а затем заменяли новыми. В конце урожайного периода получалась жасминовая помада. Ее растворяли в спирте, получая таким образом конкрет. И лишь после обработки спиртом конкрета на свет появлялся абсолют. Такая технология была популярна до середины ХХ века, а затем индустрия ароматов перешла на использование нефтехимических сольвентов, удаляемых впоследствии методом дистилляции.
«Сахарный? – переспрашивает Эмманюэль после того, как мы получили блистеры с новым запахом. – Интересно, что вы это заметили. Но ведь сахар не пахнет. То, что вы ощущаете, скорее напоминает аромат сухофруктов, например, кураги. А ведь это жасмин».
Цветочный, фруктовый, чувственный – у жасминового абсолюта сложный, многогранный аромат», – Эмманюэль Жирон
Во французском Грассе, начиная с XII века, развивается кожевенное дело. В производстве кож при покраске использовали растения с сильным ароматом. Задачей мирта, дубового мха и мастикового дерева было «побороть» неприятные запахи свежевыкрашенных изделий. Эти растения перемалывали в пудру, которую затем втирали в кожу.
Красильщики также обнаружили, что если бросить цветы в бак на последнем этапе окраски, то кожи впитывали их аромат.
Интересно, что в то время жасмин не рос на юге Франции, а привозился с Востока. Оценив парфюмерные свойства жасмина, туберозы и других цветов, с конца XV века их начинают культивировать на прилегающих к мастерским территориях. Открытие дистилляции стало началом эры парфюмерии для Грасса, окруженного цветами и ароматными травами.
В первую очередь эфирные масла цветов, как и вышеупомянутые пудры, использовались при производстве перчаток, когда требовалась наиболее тонкая выделка кожи. Дурно пахнущие перчатки не удовлетворяли аристократов, которым они предназначались. Это объясняет, почему производство перчаток и парфюмов долго считалось одной профессией.
В XIII веке, одновременно с развитием парфюмерного дела в Грассе, в моду вошел парфюмированный уксус. Винегр, содержащий эфирные масла, использовали как антисептическое, вяжущее и очищающее кожу средство.
Вера в чудодейственные лечебные свойства уксуса поддерживалась передаваемыми из уст в уста историями, такими как, например, легенды «Винегра семи грабителей» и «Винегра четырех грабителей»:
Члены банд, орудовавших в Тулузе во время чумы, свирепствовавшей с 1628 по 1631 год, и в Марселе в дни эпидемий 1683 и 1721 годов, грабили ослабленных, пораженных болезнью людей и не заражались сами. Секрет их неуязвимости приписывали некоему целительному уксусу, которым они обмазывали себя перед нападением.
Сегодня туалетный уксус, который можно добавлять в воду для принятия ванн, использовать после бритья и даже в качестве аромата для интерьера, предлагают у Dyptique, а у марки Santa Maria Novella можно найти тот самый «Винегр семи грабителей».
Вместе с Екатериной Медичи во Францию прибыла о-де-Колонь (кельнская вода). Свое название «вода» получила позже, а в XVI веке она представляла собой душистую жидкость на основе эфирных масел, добытых вручную из цедры цитрусовых. Подобные воды производили в Италии в женских монастырях, таких как, например, Санта-Мария Новелла, чьи одеколоны существуют до сих пор.
Специалисты не относят цитрусовые к фруктам по той причине, что используют лишь кожуру. Все фруктовые ноты в современной парфюмерии добыты синтетическим путем», – Эмманюэль Жирон
В XVII веке итальянский парфюмер Джованни Феминис переехал в Кельн и привез с собой рецепт монастырской воды. В конце столетия он передал свое дело племяннику Жану-Мари Фарина, который и сделал воду знаменитой. Гости города часто увозили ее с собой в качестве подарка – так она распространилась по всей Европе и получила название о-де-Колонь.
Интересно, что в 1862 году марку, ставшую легендарной благодаря Жану-Мари Фарина, купила французская компания Roger et Gallet, в бутиках которой и сегодня предлагают одеколон Jean Marie Farina по рецепту 1806 года.
Важно помнить, что со временем одеколоном стали называть два разных продукта. Первый – традиционный одеколон на базе цитрусовых, как, например, Eau de Cologne Imperial от Guerlain. Второй вариант лишь обозначал облегченную версию парфюма и использовался до появления туалетных и парфюмированных вод.
Наполеон наносил одеколон на себя, на лошадь, разбрызгивал по комнате, принимал с ним ванны, пил его и, наконец, ел вымоченные в одеколоне кусочки сахара», – Летиция Кларине, автор книги «История одеколона»
«Блюдо» из кусочков сахара, вымоченных в одеколоне, приближенные Наполеона в шутку называли «Уткой Фарина» (La Canard Farina). Его император рекомендовал как «лучшее средство для активизации серого вещества».
Впрочем, на остров Святой Елены поставки любимого одеколона стали невозможны. Луи-Этьен Сан-Дени, правая рука ссыльного императора, более известный под именем мамлюк Али, восстанавливал формулу по памяти, используя местные травы. Когда в 1970 году были найдены архивы Али, в них обнаружилась и формула созданного им аромата.
«Мэр Версаля коллекционировал все, связанное с Наполеоном, – рассказывает Эмманюэль Жирон. – Однажды он купил секретер, внутри которого обнаружил множество различных документов. Среди них оказалась и формула Али. Мэр попросил Жана Керлео восстановить одеколон, и тот согласился».
Благодаря работе Керлео свежий аромат с нотами бергамота, туберозы, жасмина, смородины и фиалок получил новую жизнь и даже доступен в продаже. Заплатив 42 евро за одеколон «Наполеон на острове Cвятой Елены», можно почувствовать себя императором в изгнании или, по крайней мере, испытать новый ольфактивный опыт.
